Esplorare le radici del patrimonio di una casa di moda, distillarne il DNA e presentarlo al pubblico, e al suo consiglio di amministrazione, pulito da artifici e pronto per il consumo immediato sembrava essere l’idea che è emersa più frequentemente durante questa settimana della moda milanese. La nostalgia di un passato migliore è stata la forza trainante di diverse collezioni, i cui team creativi hanno aperto archivi e armadi per cercare nei propri interni risposte alla domanda che molti di noi si pongono oggi: l’identità è un concetto praticabile? immobile, un’idea che rimane immutata e, quindi, può essere salvata da…

Esplorare le radici del patrimonio di una casa di moda, distillarne il DNA e presentarlo al pubblico, e al suo consiglio di amministrazione, pulito da artifici e pronto per il consumo immediato sembrava essere l’idea che è emersa più frequentemente durante questa settimana della moda milanese. La nostalgia di un passato migliore è stata la forza trainante di diverse collezioni, i cui team creativi hanno aperto archivi e armadi per cercare nei propri interni risposte alla domanda che molti di noi si pongono oggi: l’identità è un concetto praticabile? immobile, un’idea che rimane immutata e, quindi, può essere salvata o modellata dai cambiamenti sociali, economici e climatici?

La risposta è stata fornita venerdì 22 settembre da Matthieu Blazy, il designer francese alla guida di Bottega Veneta, su un palco rivestito di piastrelle raffiguranti oceani, continenti informi, pesci volanti e fantastiche creature marine. Questa è la semplice premessa del viaggio che propongo: un mix di archetipi provenienti da tutto il mondo in continua trasformazione, in creazione. “Le forme pure, le spalle prominenti e la sartorialità lasciano il posto alla semplicità, alla naturalezza e al primordiale”, spiega il marchio.

“L’idea di abbigliamento nazionale diventare abbigliamento internazionale”: Blazy conclude con l’idea delle tre sfilate precedenti, ovvero l’Italia e uno sguardo introspettivo sulle tradizioni del Paese, per relegare due o tre rivoluzioni ai fuochi d’artificio di Bottega Veneta del suo predecessore in carica, Daniel Read. In un momento in cui l’Italia mantiene controlli estremi alle frontiere e affronta duramente la piaga migratoria sul suo territorio, potrebbe non essere una cattiva idea lasciare l’Italia, sia in senso letterale che figurato. O addirittura aprire la porta. Non è quindi un caso che il brand parli di esuli e vagabondi, che utilizzino come perline bandiere di paesi immaginari e giornali stranieri. Questo è un messaggio sottile ma efficace. Non sembra un caso nemmeno che Cicciolina, iscritta al Partito radicale, fosse tra gli invitati al corteo.

Per il suo viaggio, Blazy si rivolge ad alcuni dei suoi classici: punti che affronta in un modo come nessun altro intarsio E jacquard, che dona rigidità a volte, cadute e pesantezza altre volte. Continua la sua caratteristica finitura con frange in pelle, che ora diventano anche un pompon in rafia. servito vestiti di lana E Cheviots e diverse borse giganti piene di abiti delle collezioni precedenti che riflettono questa idea di evoluzione. Prima intrecciatoCerto il segno della casa, ma anche il gioco del cuoio, trasformandolo in fiori recisi, in sciarpe annodate, in foglie di banano. Colori accesi che ricordano motivi animali, già classici verde acqua, giallo, rosso. Qualcosa di molto lontano dall’impressione di un lusso tranquillo, è curioso visto che fu Blazy che nella sua prima collezione presentò camicie a quadri e jeans con l’aspetto di camicie di flanella e cowboy, con la caduta delle camicie di flanella e dei cowboy, ma che dentro era in realtà un set di pelle.

Maximilian Davis da Ferragamo ha nuovamente virato nella stessa direzione. L’eredità della casa secolare non ha molta importanza. Per questo cerca ispirazione dalle origini caraibiche, mescolando elementi come il legno, il falso osso, la pietra, con la seta plissettata, la pelle rigida o leggerissima, sostituendo il colore rosso, marchio di fabbrica della casa fiorentina, con abiti di pelle verde scuro. Questa volta introdusse anche il lino, un tessuto popolare, sebbene fosse realizzato mediante ceratura impermeabile che ricorda la pelle e la abbina a tessuti nobili come il raso o la pelle. Davis utilizza anche la sovrapposizione di strati e forme e introduce capi stampati, qualcosa di nuovo nel suo lavoro, ottenendo un effetto tribale, sì, ma anche interessante con il mix di elementi naturali e processi tecnici del momento Arte poverail movimento italiano che negli anni settanta si ribellò al deterioramento della prosperità economica dell’Italia per concentrarsi sui gruppi diseredati e sul sottoproletariato del sud.

Una reinterpretazione più letterale è stata Donatella Versace, che ha scoperto la collezione primavera-estate 1995 del fratello Gianni: colori pastello, quadri, vestiti di lana. Una scommessa felice e spensierata, un modo per liberarsi dei più e dei meno ingenui dominatrice che nella sua ultima collezione. È stata proprio l’apparizione di Claudia Schiffer alla chiusura della sfilata, che chiudeva anche la sfilata del ’95, a fungere da spunto per fornire un’immagine di relax nel messaggio di Donatella: SU poggiando su una vita familiare calma e premurosa, ignaro delle controversie sulle difficoltà della vita che coinvolgono gli altri. superiore.

Anche Naomi Campbell è apparsa nuovamente per chiudere l’evento di Dolce & Gabbana che ha presentato la collezione boudoir di corsetti e biancheria intima puri. Trasparenza e bianco e nero, con una leggera concessione alla stampa leopardata mantenuta da a fusione potevano incontrarsi solo loro: Natasha Poly, Irina Shayk, Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Ashley Graham e Naomi, ad esultare alla fine. Mentre i designer utilizzano la loro essenza, un veicolo commerciale sicuro, ogni anno utilizzano parte dei profitti per finanziare un giovane talento, questa volta Karoline Vitto. Questa domenica mattina lo stilista brasiliano ha sfilato per gli uffici del marchio italiano con una collezione “per corpi veri. Lo stilista ha posizionato il grande corpo alla ribalta londinese e ora è arrivato in Italia con i suoi modelli curvosi legge nel comunicato stampa. È un sollievo vedere finalmente più di una modella plus size in passerella.

Ha chiuso la settimana Giorgio Armani, forse l’unico stilista che è rimasto fedele a se stesso e non ha avuto bisogno di tornare al passato per trarre ispirazione. La sua proposta, sempre riconoscibile, suggella con ispirazione orientale, tessuti di raso, applicazioni di cristalli e silhouette leggere, torna in passerella per confermare che uno stilista può aprire la porta verso luoghi lontani, guardare oltre i propri confini e, allo stesso tempo, . storia vivente del suo paese.